Как изготавливается ионизатор воды

В этой публикации хочу поделиться опытом, как я мастерил аппарат для электролиза воды. Сразу вижу уместным сделать две оговорки.




Во-первых, я не берусь судить о каких-то лечебных или других свойствах получаемой «живой» и «мертвой» воды (как называют в сети конечный продукт). Для этого есть соответствующие сайты, форумы – пожалуйста, если вас интересует эта сторона вопроса, то вам – именно туда. Мало того, я даже весьма скептически рассматриваю всю информацию о чудесных свойствах щелочной воды. Мной двигало желание помочь супруге и, в большей мере – развлечься, так как такие мероприятия можно расценивать в качестве игрушки для мужчины солидного возраста.

Несколько слов о предыстории вопроса

Ионизатор воды своими руками

Во-вторых, буду рад критике, но не критиканству. Есть категория людей, которые любят только говорить, мол, «все неправильно», или «я бы сделал лучше». Ну так сделай, и покажи, поучи на своем примере. Показанный процесс изготовления проводился непрофессионалом, и не для выставки достижений народного хозяйства. А подробности приводятся для того, чтобы человек, ранее никогда подобным не занимавшийся, знал, с какой стороны подступиться, чтобы тоже смочь сделать самостоятельно. Возможно, это будет его первым шагом в последующей череде полезных самоделок.

Но хватит лирики – переходим к делу. Итак, ионизатор воды своими руками — личный опыт изготовления.

Несколько слов о предыстории вопроса

В отличие от меня, моя супруга очень любит почитать медицинские и «околомедицинские» сайты и форумы. Вот и набрела на информацию, что «живая» вода способна творить чудеса со здоровьем человека. А получается такая жидкость в специальном приборе, который зовется «активатором» или «ионизатором». То есть обычная водопроводная вода под действием этого аппарата разделяется на мягкую щелочную «живую», и окисленную «мертвую» которая, впрочем, тоже имеет какие-то полезные прикладные качества.

Так как самое время всерьез подумать о здоровье – по ее мнению, такой аппарат нам жизненно необходим.

Поначалу я просто решил «откупиться» — мол, с очередной пенсии, аккурат к 8 Марта, приобрету. И начал, стало быть, прорабатывать этот вопрос. Батюшки мои – оказывается, даже самый дешевый из таких ионизаторов стоит совсем ненормальных денег – не менее 4500 рублей, а то и больше.

Несколько слов о предыстории вопроса

Чаще всего в сети предлагается примерно такая модель.

Несколько слов о предыстории вопроса

Впрочем, несколько соврал – самым недорогим оказался за 2200 рублей, правда, в Красноярске. Мне, жителю Приднестровья, это ничем не помогло.

Можно нарваться и на такие цены, в реальность которых просто не верится – неужели, покупают?!

Несколько слов о предыстории вопроса

«Предложение закончилось» – неужели все разобрали? Или просто желающих вообще не нашлось?

А теперь посмотрите повнимательнее на устройство. Если отбросить в сторону все эти цифровые панели и прочие «свистульки» (которые, по моему твердому мнению, в большинстве случаев исполняют «декоративную» роль для накрутки цены), то сам активатор представляет собой разделенный токопроводящей перегородкой сосуд с опущенными в него электродами, подключенными к источнику постоянного тока.

Несколько слов о предыстории вопроса

Непередаваемо «сложное» устройство ионизатора. Нисколько не сомневаюсь, что тот, который за 300 с лишним евро, устроен примерно так же.

Сразу мысли — неужели эта конструкция стоит так дорого? Скорее всего,  производители просто наживаются на стремлении многих людей к здоровому образу жизни. Иначе не объяснишь…

И неужели я не смогу сделать нечто подобное за гораздо более скромные деньги?

Главная проблема – как разделить обрабатываемую электролизом воду на щелочную и кислотную «фракции», то есть на «живую» и «мертвую». Посмотрел, как к этому делу подходит умелый народ. Оказывается, такой самодельный «девайс» — вещь довольно-таки распространенная.

В большинстве случаев рекомендуют изготовить брезентовый мешочек, например, из пожарного шланга, в котором будет располагаться электрод, подключённый к положительному полюсу источника питания. В этом мешочке и будет концентрироваться «мёртвая вода» — брезентовые стенки станут предотвращать ее смешивание с остальным объемом.

Несколько слов о предыстории вопроса

Одна из самых расхожих «народных» моделей – с брезентовым мешочком

Эту идею я отверг – у меня не было брезентового шланга, да и пользоваться прибором с подобной компоновкой, по моему мнению, не совсем удобно.

Несколько слов о предыстории вопроса

Та же модель, но в схематичном виде

Решил все же остановиться на варианте, в котором «фракции» разойдутся по двум изолированным емкостям. А электрический контакт между ними, необходимый для процесса электролиза, можно организовать пропитанным водой «фитилём» — ватно-марлевым жгутом. Вот примерно так:

Несколько слов о предыстории вопроса

Начал «плясать» именно от такой схемы.

Но и здесь понравилось не все. В частности, то, что, во-первых, жгут-проводник перевешен через края банок – вода с него может стекать на стол, что, наверное, небезопасно, когда прибор включен. Во-вторых, мне показалось желательным, чтобы прибор представлял собой в рабочем положении цельную конструкцию, то есть емкости невозможно было бы случайным движением сместить относительно друг друга. И в-третьих, нужно сделать так, чтобы ионизатор был безопасен в пользовании, то есть все токонесущие элементы были бы полностью закрыты.

В первой схеме показано, что выпрямление переменного тока осуществляется одним диодом (например, Д203А). Но полноценный диодный мост все же предпочтительнее, так как не срезается полупериод, и прибор получается в принципе вчетверо мощней.

Примерное ТЗ для себя я представлял – поэтому перешел к делу. Многое додумывал на ходу, поэтому, кстати, совершил пару ошибок, которые пришлось исправлять.

Как изготавливался ионизатор воды

Сразу вынужден принести извинения за недостаточное качество отдельных фотографий. Снимал на ходу на телефон, сразу не проконтролировал могут быть изображения «не в фокусе».

Итак, к делу:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Несколько слов о предыстории вопроса В первую очередь – определился с емкостями.

Прогулялся по магазинам, и остановил свой выбор на прозрачных высоких банках для хранения макарон или прочих «сыпучестей». Привлекли прямоугольная форма в сечении, довольно большой объем (2.25 литра в каждой) и хорошо подогнанные прямоугольные крышки.

Высота – 270 мм, сторона квадрата вверху – 105 мм. Книзу сечение слегка уменьшается, сходит на усечённую пирамиду, но это не страшно.

Стоимость такой одной банки – 27.4 наших приднестровских рублей.

Чтобы можно было ориентироваться – один наш рубль примерно соответствует 3,2 рублям России.

Несколько слов о предыстории вопроса В верхней части этих банок будет располагаться соединительный канал, в котором впоследствии разместится тот самый фитиль для обеспечения электрического контакта между резервуарами.

Сам канал решил сделать из короткого отрезка полипропиленовой трубы диаметром 25 мм. Покупать ее не пришлось – это остатки от ранее проводимого ремонта.

Несколько слов о предыстории вопроса Естественно, для установки трубки необходимо вырезать два аккуратных круглых окошка. В этом вопросе мне поможет ступенчатое сверло, которое приобрел пару лет назад на «Али».

Оно уже не раз было в деле, справлялось с алюминием и сталью 2 мм. Надеюсь, получится и сейчас.

Несколько слов о предыстории вопроса Отрезком изоленты поставил «ограничитель» — на ступеньке с диаметром 26 мм.
Несколько слов о предыстории вопроса По центральной оси банки намечаю центр отверстия. От края взял 60 мм.
Несколько слов о предыстории вопроса Точно такую же разметку выполнил и на второй посудине.

Для начала пройду сверлом на 4 мм – чтобы ступенчатое нормально зашло и не вильнуло при первом «вгрызании» в сторону.

Несколько слов о предыстории вопроса Немного волнуюсь перед началом сверления: материал стенок довольно тонкий – не дал бы трещину.
Несколько слов о предыстории вопроса Начинаю сверлить, не форсируя поначалу обороты шуруповерта.
Несколько слов о предыстории вопроса Да нет, все нормально – получилось очень аккуратное ровное круглое отверстие.

Небольшой бортик из оплавленного пластика легко снимается усилием пальцев.

Несколько слов о предыстории вопроса Примерка трубы – практически идеально, просвет по окружности получился минимальным.
Несколько слов о предыстории вопроса Значит, уже с большей уверенностью высверливаю точно такое же окошко и на второй банке.
Несколько слов о предыстории вопроса Отрезаю кубок трубы для формирования канала.

По моим прикидкам, достаточно всего 40 мм.

Несколько слов о предыстории вопроса Общая «примерка» канала – все совпало просто отлично.
Несколько слов о предыстории вопроса По замыслу в одну из банок трубка будет вклеена стационарно, а во вторую будет вставляться при переводе прибора в «боевое положение».

Наклеивать буду силиконовым термоклея.

В собранном виде делаю пару «прихваток», чтобы трубку не перекосило.

Несколько слов о предыстории вопроса После того, как «прихватки» застыли, аккуратно снимаю банку с временно зафиксированной трубкой, и теперь уже полноценно ее вклеиваю по всей окружности.
Несколько слов о предыстории вопроса После того как клей полностью застыл – можно вновь собрать «батарею».

Надеваю крышки, и устанавливаю банки так, чтобы между краями крышек остался небольшой зазор, порядка 1-1,5 мм.

Несколько слов о предыстории вопроса Крышки будут собраны в одну конструкцию общей площадкой, которая ляжет сверху. Одновременно эта площадка станет основанием для крепления электродов.

Кстати, обратите внимание на очень удобную в данном случае конфигурацию крышек. Вдоль края каждой из них с небольшим отступом внутрь, проходит довольно высокий буртик. Это позволит разметить под площадкой крепежные элементы, протянуть при необходимости провода. Кроме того, при накладывании площадки по самому краю по периметру будет образован небольшой паз – идеальные условия для склеивания деталей.

Провожу замер длины и ширины будущей общей площадки — 210×105 мм.

Несколько слов о предыстории вопроса Работы временно переносятся на открытый воздух.

Понятно, что площадка должна быть из диэлектрика. Решил для этого дела использовать лист оргстекла, с незапамятных времен лежащий в гараже.  Пусть оно царапанное и довольно сильно помутневшее – вполне сгодится.

Выполняю разметку по ранее снятым размерам.

Несколько слов о предыстории вопроса Резать буду с помощью электрического лобзика, пилочкой с мелким зубом, на средней частоте движения маятника. На регуляторе скоростей 0 6 позиций, установил на «тройку».

Рез получается аккуратный, и материал почти не плавится.

Несколько слов о предыстории вопроса Вырезанная площадка.

Потом слегка подправлю ее края напильником.

Несколько слов о предыстории вопроса Сразу же готовлю электроды.

Опять из старых запасов – когда-то пользовались набором для шашлыков, в котором были две вот такие перекладины для шампуров с колышками. Нержавейка.

Для шашлыков давным-давно есть хороший мангал, а эта «фиговина» валяется без дела.

Несколько слов о предыстории вопроса Очень удобно: срезал заклепки – и сразу есть отвесите для болта, который станет и креплением, и клеммой.

Затем срезаю с обеих колышков заостренные края – получаются полоски длиной 290 мм.

После этого в тисках с помощью молотка аккуратно делаю загиб на 90 градусов со стороны отверстия. На загиб ушло по 30 мм.

Несколько слов о предыстории вопроса Все, работы вновь переходят в помещение.

На иллюстрации – готовые электроды и площадка.

Несколько слов о предыстории вопроса Примеряю площадку к крышкам выставленных банок.
Несколько слов о предыстории вопроса Намечаю границы щелевидных отверстий, через которые пройдут полосы электродов.
Несколько слов о предыстории вопроса В пределах границы будущей щели сверлом 2.5 мм просверливаю ряд отверстий.
Несколько слов о предыстории вопроса Затем, действуя сверлом, как фрезой, соединяю эти отверстия до получения щели.

Немножко неровно, но в данном случае это не принципиально.

Несколько слов о предыстории вопроса Примерка электрода – встал очень даже хорошо.
Несколько слов о предыстории вопроса Повторяю аналогичную операцию и для второго электрода.

Вот они оба — в своих гнездах площадки.

Несколько слов о предыстории вопроса Такие же щели необходимо прорезать и в крышках банок.

Для этого площадку прижимаю по месту ее будущего расположения, выравниваю, а затем специально подлиннее отточенным карандашом ставлю отметки на крышках через щели площадки.

Несколько слов о предыстории вопроса По этим отметкам прорезаю щели – по той же технологии.
Несколько слов о предыстории вопроса Общая примерка площадки с электродами.

Одновременно делаю отметки центров отверстий под винты крепления электродов.

Несколько слов о предыстории вопроса Высверливаю эти отверстия под винт М6.
Несколько слов о предыстории вопроса Затем с помощью винтов и гаек окончательно закрепляю электроды на площадке.

Выступающий над гайкой участок винта послужит клеммой для подключения провода питания от выпрямителя.

Несколько слов о предыстории вопроса После этого вновь надеваю крышки на банку, и уже через щели вниз завожу электроды, и площадка «автоматически» становится на место.

Головки винтов не мешают – благодаря конфигурации крышек, о чем я уже говорил.

Теперь крышки и площадка станут уже «неразлучными»….

Несколько слов о предыстории вопроса … потому что я их склеиваю между собой по периметру силиконовым термоклеем.
Несколько слов о предыстории вопроса И вот тут я и совершил ошибку.

Дело в том, что в конструкции прибора предусмотрена лампочка 220 В/15Вт. Она будет служить и индикатором работы ионизатора, и своеобразным предохранителем, если в этом возникнет необходимость. Для этого была приобретена сама лампочка (8 руб) и патрон к ней (10 руб). Причем, патрон с креплением на резьбовую муфту М10.

Муфту я взят со старого торшера.

Конструкция патрона такова, что провода должны пройти через муфту. А этим было бы разумнее заняться до склеивания площадки и крышек. Так что приходится «выкручиваться».

Высверлил два ответствуя диаметром 9 мм – в одно будет в натяг вкручиваться муфта, под патрон, а через второе к ней подводятся снаружи провода.

И вот беда – при сведении второго отверстия случайно выворотил кусок крышки. Правда, фрагмент получился целым, с четкими краями, и я его позднее постараюсь аккуратно вклеить на место.

Несколько слов о предыстории вопроса Вкручиваю муфту в отверстие, сразу продергиваю через нее два провода с предварительно защищёнными и залуженными концами.

В дальнейшем они будут подсоединены к клеммам патрона.

Несколько слов о предыстории вопроса Противоположные концы проводов продергиваю наверх через второе отверстие.

Пока оставляю так. а сам переходу к монтажу остальной электротехнической части.

Несколько слов о предыстории вопроса В качестве выпрямителя напряжения буду использовать диодный мост BR1010. И по току (до 10А) и по напряжению (до 1000 В), и по размерам, и по цене (всего 13.6 руб.) он меня вполне устраивает.

Готовлю его к монтажу – несколько изгибаю ножки, с таким расчетом, чтобы он хорошо сел в монтажную плату с опорой на эти изгибы, но не вплотную к ней.

Несколько слов о предыстории вопроса Роль монтажной платы в данном случае будет играть небольшой фрагмент того же оргстекла. Размеры выбрал произвольно, с тем расчётом, чтобы плата легко поместилась в промежутке между электродом с одной стороны, и лампочкой – с другой.

С идеально правильной геометрией я не заморачивался – незачем.

Диод на этой плате разместится по центру. Намечаю маркером, а затем высверливаю сверлом 2 мм отверстия под ножки диодного моста.

Несколько слов о предыстории вопроса Роль клемм будут выполнять винты М4 – всего клемм будет на плате пять штук.

Винты купил с широкими шляпками, но они оказались несколько длинноватыми. Пришлось их подрезать болгаркой, а потом быстренько пройтись по резьбе плашкой, чтобы не оставалось замятых участков витков.

Несколько слов о предыстории вопроса На плате высверливаю пять отверстий диаметра 4 мм под клеммы.

С одной стороны, там, где их три, будет подключаться переменное напряжение – один контакт напрямую к диодному мосту, а второй – через лампу.

С противоположной стороны – два выхода с диодного моста, соответственно «+» и «—».

Можно переходить к распайке диодного моста и монтажу клемм.

Несколько слов о предыстории вопроса Начал распайку с входов переменки – на диодном мосту нанесена очень хорошо видимая и понятная маркировка контактов, так что не ошибешься.

Припаиваю провод, и надеваю термоусадку – для большей безопасности.

Несколько слов о предыстории вопроса Затем подрезаю до нужной длины противоположный конец, зачищаю его, и обжимаю на нем кольцевой клеммный наконечник на 4 мм.

Этих наконечников я прикупил по полтора десятка на 4 и на 6 мм.

Несколько слов о предыстории вопроса Затем продеваю через наконечник винт (очень удобно – он с широкой и плоской пресс-шляпкой) и вставляю в отверстие платы снизу.
Несколько слов о предыстории вопроса А далее – затягиваю сверху гайкой.

Первая клемма готова.

Несколько слов о предыстории вопроса Аналогичным образом собираю вторую по входу переменки.

А между ними просто вкручиваю клемму-винт, пока пустую – здесь будет коммутироваться лампочка в качестве перемычки.

Несколько слов о предыстории вопроса После этого – распаиваю контакты и монтирую клеммы по выходам постоянного тока.

Сначала один…

Несколько слов о предыстории вопроса …а затем и второй.

Ну всё, плата практически готова. Можно ее устанавливать на площадку.

Несколько слов о предыстории вопроса Но прежде – проведу все же проверку работы выпрямителя.

Из старых запасов беру шнур с вилкой (от старой, вынесенной в сарай газовой плиты), зачищаю провода и обжимаю наконечники.

Несколько слов о предыстории вопроса Подключаю сверху к клеммам входа, затягиваю гайками.

Потом включаю шнур в розетку, замеряю переменное напряжение на входе.

214 вольт – нормально.

Несколько слов о предыстории вопроса Затем переключаю мультиметр на постоянное напряжение, и замеряю на клеммах выхода, с соблюдением полярности.

191 вольт – вполне приемлемо.

Все, плата готова полностью, можно крепить ее жестко к платформе.

Несколько слов о предыстории вопроса Крепить плату решил стационарно, на клей.

Для этого из тонких полосок-обрезков оргстекла «настрогал» восемь квадратиков – по два на стойку. Получится высота стойки 8 мм – нормально.

Несколько слов о предыстории вопроса Клеить думал на дихлорэтан – для этого заранее прикупил пузырёк в хозяйственном.

Но тут меня ждал крайне неприятный «сюрприз».

Жидкость пахнет, как настоящий дихлорэтан, но не оказывает никакого действия на оргстекло. То есть – вообще никакого! С таким же успехом я мог попытаться клеить водой…

Или выдохся, или разбавлен по бессовестному.

Одним словом, это трату (16 руб.) можно отнести к потерям.

Несколько слов о предыстории вопроса Пришлось брать паузу и идти в магазин за другим клеем.

Вот такой – цианоакрилатный «Akfix».

Скажу сразу – с ним дело пошло…

Несколько слов о предыстории вопроса Склеивание проводил на улице, чтобы не отравлять атмосферу в комнате.

Здесь – все просто. Сначала попарно склеил стойки, затем приклеил их по углам платы снизу.

Несколько слов о предыстории вопроса После этого – уже саму плату через стойки приклеиваю к платформе в выбранном месте.

Установилась мертво.

Можно переходить к окончательной коммутации всей электрической цепи.

Несколько слов о предыстории вопроса Для начала – накручиваю хвостовую часть патрона для лампочки на резьбовую муфту, предварительно продернув провода.
Несколько слов о предыстории вопроса Затем подключаю сам патрон.

Он оснащен самозажимными пружинными клеммами, так что залужённые кончики проводов отлично вошли в них и сразу надежно зафиксировались.

Несколько слов о предыстории вопроса Надеваю патрон на хвостовую его часть – до срабатывания защелок с обеих сторон.

После этого протягиваю провода от лампочки под платой, обрезаю в нужный размер, зачищаю кончики, обжимаю наконечники и подключаю к клеммам сверху.

Клеммы показаны на иллюстрации стрелками.

Несколько слов о предыстории вопроса После этого на всякий случай прозваниваю этот участок цепи – вкручиваю лампочку, замеряю сопротивление на клеммах.

Цепь есть, сопротивление 300 с лишним ом из-за лампочки. Все нормально.

Несколько слов о предыстории вопроса Осталось подключить к плате электроды.

Готовлю первый проводник. Обжимаю наконечники – с одной стороны под клемму на 4 мм, с другой — на 6 мм.

Несколько слов о предыстории вопроса Затем подключаю его к соответствующим клеммам на плате и на электроде.
Несколько слов о предыстории вопроса Таким же образом поступаю и со вторым электродом.
Несколько слов о предыстории вопроса Теперь – не забыть подремонтировать крышку.

Вставляю выломанный фрагмент на место, и по периметру наношу полоску клея из тюбика.

Несколько слов о предыстории вопроса Но для большей надёжности затем еще и проклеиваю силиконовым терморклеем.

Кроме того, герметизирую все оставшиеся щели и отверстия вокруг электродов, так, чтобы снизу поступление влаги к электрической части прибора было полностью исключено.

Несколько слов о предыстории вопроса Осталось подключить кабель питания.

На нем уже установлены наконечники, то есть просто надеваю их на соответствующие клеммы и затягиваю гайками.

Получается, кто один контакт идет на диодный мост напрямую, а второй – через лампочку.

Все, по сути, прибор «вчерне» готов – можно провести испытания.

Несколько слов о предыстории вопроса «Сцена» переносится на кухню.

Пока я возился с завершением электротехнического монтажа, супруга смастерила жгут из марли и ваты внутри, слегка прометав его нитками. Жгут был сразу протянут через трубку-канал, так, чтобы он свисал с каждой из сторон примерно на 50÷60 мм.

Жгут предварительно был обильно пропитан водой.

Затем устанавливаются банки – одна из них просто одевается своим отверстием на трубку. Обе банки заполняются водой, так, чтобы уровень примерно на 15 мм не доходил до переходного канала.

Получилось – по полтора литра в каждой емкости.

Несколько слов о предыстории вопроса Сверху на банки надевается «электрический блок».

Электроды погрузились в воду.

Несколько слов о предыстории вопроса Ну что, пробуем.

Включаю кабель питания в розетку.

Несколько слов о предыстории вопроса Есть! Загоревшаяся лампочка сигнализирует, что ток пошел.

Осталось дождаться результата.

Несколько слов о предыстории вопроса Не сразу, но уже минут через 15 становятся заметны изменения.

В банке, подключённой к «минусу», вода стала визуально чище и прозрачнее.

В другой – наоборот, начала приобретать какой-то зеленовато-бурый оттенок.

Несколько слов о предыстории вопроса Примерно через час работы.

Очевидно, что ожидаемый эффект достигнут. Выключил прибор из сети, снял «голову».

Вот так выглядит вода в банках сверху. В правой банке – «живая» вода, практически без запаха.

Зато из левой довольно чувствительно отдает какой-то смесью «болота» и хлорки. И это при том, что в нашем городе качество водопроводной воды (забирается из артезианских скважин) довольно-таки хорошее.

Несколько слов о предыстории вопроса Протестируем и с помощью лакмусовых индикаторных бумажек.
Несколько слов о предыстории вопроса Бумажка, смоченная «живой» водой, дала явственный синий оттенок. А из «мёртвой» — несколько «сместилась» в сторону оранжевого цвета.

Если верить цветовой шкале на этой китайской штуковине, то на выходе после часа обработки показатель РН где-то в районе 8,0÷8,5.

Но процесс был завершен, наверное, раньше положенного, так как просто проводились испытания. И все равно – разница впечатляет.

Вода на вкус довольно приятная, выраженно мягкая. Из левой банки пить не решился – больно уж неприятный запах.

Несколько слов о предыстории вопроса Итак, прибор вполне работоспособен, но так его, конечно, оставлять нельзя.

Открытые контакты под напряжением на кухне – дело опасное. Тем более что есть у нас в доме и весьма любопытная кошка, которая на людях на стол никогда не залезет, а вот втихаря – пожалуйста.

Так что будем «одевать» электрическую часть в кожух.

Несколько слов о предыстории вопроса Здесь – ничего особо сложного.

Из того же листа вырезаю стенки коробки, высотой 50 мм. Корпус получается несколько высоковатый, но это исключительно из-за размеров патрона – хочу, чтобы он почти полностью оказался скрытым внутри.

Все детали тщательно обрабатываю, подгоняю друг к другу.

На одной из длинных стенок делаю полукруглый пропил – через него будет проходить кабель питания.

Несколько слов о предыстории вопроса Аккуратно склеиваю из стенок коробку, контролируя прямизну углов.

Клей справляется с задачей замечательно.

Несколько слов о предыстории вопроса После этого снятую с прибора «голову» устанавливаю между двух табуреток (чтобы электроды не мешали), промазываю коробку по периметру клеем и устанавливаю на площадку.

Пригружаю сверху двумя боксами, в которых у меня хранятся сверла – своеобразный пресс.

Затем по внешнему краю прямо по получившемуся шву наношу еще тонкую полоску клея – для большей надежности.

Оставляю так буквально на 5 минут. Склеивается идеально.

Несколько слов о предыстории вопроса Вырезаю и обрабатываю крышку корпуса и четыре маленьких квадратика (10×10 мм), которые разместятся по углам – через них пройдет крепеж.
Несколько слов о предыстории вопроса Эти квадратики сразу же вклеиваю по углам – пока буду возиться с крышкой, они уже полностью застынут.
Несколько слов о предыстории вопроса На крышке намечен центр будущего круглого окошка, через которое пройдет верхушка патрона.
Несколько слов о предыстории вопроса Вначале также прошел обычным сверлом на 4 мм, а затем в ход пойдет ступенчатое. Диаметр патрона – 30 мм, а крайняя ступенька у меня – на 32 мм. То есть сверлим на полную, без ограничителя.
Несколько слов о предыстории вопроса Сверлю аккуратно, без сильного нажима, чтобы не перегреть и не проплавить оргстекло.

Получается замечательно.

Несколько слов о предыстории вопроса Примерка крышки прошла успешно.

Осталось ее закрепить, но так, чтобы была возможность при необходимости снять.

Для этого применю винты, а во вклеенных по углам площадочках нарежу резьбу М4.

Несколько слов о предыстории вопроса Первый проход насквозь – сверлом 2 мм.

Немного волновался, не оторвет ли площадку в углу – нет, все нормально.

Несколько слов о предыстории вопроса На всякий случай, чтобы крышка не сместилась при сверлении на других углах, стопорю ее положение, вставив в отверстие маленький гвоздик.
Несколько слов о предыстории вопроса Аналогичную операцию повторяю на всех остальных углах.

После этого крышка снимается, а патрон шуруповерта установил сверло на 3,2 мм. Прохожу им по высверленным отверстиям в угловых площадках.

Несколько слов о предыстории вопроса Затем, в руки метчик на М4 – и нарезание резьбы….
Несколько слов о предыстории вопроса …с последующей проверкой ее качества. Все отлично.
Несколько слов о предыстории вопроса Угловые отверстия в крышке рассверливаю до 4,5 мм.

Все остальное доделаю дома – на улице холодно.

Несколько слов о предыстории вопроса А осталось-то, всего-навсего, подсоединить кабель питания.

В месте прохода его через стенку немного подмотал изолентой – чтобы он очень плотно сел в вырезанном гнезде.

Несколько слов о предыстории вопроса Ну а последняя операция – крышка крепится в корпусу винтами.

Вот теперь – точно заканчиваем. Осталось вкрутить лампочку – и можно ставить воду на обработку.

Подводим итог работы

Прибор готов – и с тех пор работает практически постоянно. На потреблении это особо не сказывается – во всяком случае, при включении ионизатора счётчик практически не реагирует. Да оно и видно по лампочке – ток небольшой.

Методику использования передал супруге – она сейчас со всем справляется сама. Сам порядок работы – прост и понятен:

  • Банки перед «заправкой» споласкиваются. Одновременно напитывается водой и соединительный «фитиль».

Несколько слов о предыстории вопроса

Банки готовы к очередному циклу работы

  • Далее, они составляются вместе, с проходом канала с фитилём через окошко в стенке.

Несколько слов о предыстории вопроса

Из банок собирается «батарея»

  • Следующий шаг – заполнение банок водой. Как я уже говорил, в каждую помещается около полутора литров. Воду желательно несколько часов отстоять, чтобы вышла большая часть хлора. Проверено – так качество воды на выходе после обработки становится лучше.

Несколько слов о предыстории вопроса

При заполнении водой, естественно, нельзя опускать ее перелива через переходной канал. Но жгут должен хорошенько опуститься в воду.

  • Сверху одевается «голова» прибора. Получается очень устойчивая конструкция, благодаря хорошей подогнанности крышек.

Несколько слов о предыстории вопроса

Прибор заправлен и готов к включению

  • Включаем в розетку — и остаётся только ждать.

Несколько слов о предыстории вопроса

Горения лампы показывает, что процесс пошел.

Несколько слов о предыстории вопроса

Это хорошо заметно и по внешним изменениям структуры воды в банках

  • Постепенно яркость свечения ламы начинает уменьшаться.

Несколько слов о предыстории вопроса

По мере преобразования воды в две отличающиеся по химическому составу фракции, свечение лампы начинает меркнуть.

  • Когда лампа погасла, или свечение волоска – еле заметно, можно выключать ионизатор – процесс практически завершился.

Несколько слов о предыстории вопроса

Накал еле-еле виден – можно выключать прибор.

  • После выключения из розетки «голова» снимается, банки разъединяются, полученный «продукт» сливается или в бутылку, или в канализацию. «Мертвую» воду с запахом, говорят, тоже можно применять с пользой, но пока до этого у нас не дошло.

Несколько слов о предыстории вопроса

Даже если бы не было пометок о полярности электродов, ошибиться, где какая вода – невозможно.

Вот, в принципе, и все.

Маленькое замечание. Уже после окончательной сборки ионизатора заметил одну ошибочку, впрочем, легко устранимую. Прочитал, что желательно со временем поменять полярность электродов – чтобы не упускать процесс и самовосстановления металла. А я при сборке схемы сделал провода от платы до электродов коротковатыми для переброса полярности. Или не хватит длины, или будет в натяг, что тоже нежелательно.

Несколько слов о предыстории вопроса

Вот эти два провода лучше сделать чуть длиннее, чтобы была возможность перебросить полярность электродов.

Беды, конечно, нету – изготовлю другие, благо, наконечники еще остались. Но тому, кто будет делать прибор самостоятельно, лучше это предусмотреть изначально.

Теперь – давайте подсчитаем итоговый результат: во что мне обошлась сборка ионизатора воды.

Материал или деталь конструкции Общая стоимость приобретения (с небольшим округлением вверх)
Банки пластмассовые с крышками — 2 шт. 55 руб.
Патрон для лампочки — 1 шт. 10 руб.
Лампочка 15 Вт — 1 шт. 8 руб.
Диодный мост 14 руб.
Винты М4 с гайками – 10 шт ( с запасом) 4 руб.
Наконечники клеммные кольцевые 4 и 6 мм — по 15шт. (с запасом) 25 руб.
Столбики силиконового термоклея – 2 шт. 18 руб.
Дихлорэтан (деньги потрачены впустую, но тем не менее) 16 руб.
Клей «Akfix» — 2 тюбика 20 руб.
ИТОГО 170 руб
в рублях РФ – 544 руб.

Согласитесь, что затраты совершенно несопоставимы со стоимостью даже самых простых приборов заводского изготовления. Самым дорогим приобретением оказались банки, но просто у меня реально нечем было их заменить. Но зато они большие по объёму, и сразу дают хороший выход «продукции».

Правда, показанная выше калькуляция — это с учетом того, что у меня в хозяйстве нашелся пластик. Но он есть у многих – здесь вовсе не обязательно использовать оргстекло, можно и иной материал с диэлектрическими качествами. Не пришлось покупать электроды и провода – тоже должно отыскаться у хорошего хозяина. В качестве электродов вполне можно использовать ручки старых половников , шампура, или иную подобную кухонную утварь из нержавейки.

Ну а сама работа – лично мне доставляет удовольствие, и никак ее в финансовом отношении выразить не могу.

Так что если возникнет необходимость в подобном ионизаторе воды – лучше постараться сделать его самостоятельно. Это не особо сложно, и выйдет значительно дешевле.

Ну а я пью теперь по настоянию супруги исключительно «живую воду». Сам виноват – дал ей на вооружение такой «девайс». Стану ли здоровее, или сколько протяну – не знаю. Шучу, безусловно!

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *